回答楼主问题最近在看的几本里，推荐两本，一本是很有名的《酸甜苦辣咸》，唐鲁孙先生的书，连前言都没有一上来就直奔美食主题的书；一个是剑走偏锋的《海错图笔记》，已经出到第二本了，本以为是海洋生物的科普古籍现代白话版，没想到翻了几十页，别的没记住，光看着书里写各种海（hǎi）洋（xiān）生（dà）物（cān）了。
于是，稍微给介绍一下吧~
《酸甜苦辣咸》
说吃的书，现在来看挺多的，越来越多的人喜欢叫自己吃货，对于食物及其做法的介绍也五花八门。但是，看的越多，越觉得千篇一律，按照一个套路写出来，却缺失了自己的特色。没想到，号称“华人谈吃第一人”唐鲁孙先生的这本书，如同一朵清莲一般，吸引了我。没有华丽的辞藻，也没有精修的图片，就是最简单最朴实的文字，诉说着唐先生在日常吃食中的一点一滴想法和感悟。
书里按照品类编写目录，有好些故事都让人印象深刻，且不禁捧腹：
比如，说到“五香茶叶蛋”：唐先生生于北京，后移居到台湾，一生游历全国各地，见多识广，又谙熟各地的民风民俗，因此他对吃食的描写，除了食物本身以外，还融入了其多姿多彩的阅历和人生经验。比如说，这个简单的五香茶叶蛋，就是唐先生最爱之一。茶叶蛋大概是民间广为流行的最亲民食物之一了，每日的早餐或者夜宵，我个人总是会吃上一两枚消馋解饿，但其实它背后还藏着一些鲜为人知的故事。据唐先生描述，有位友人叫卢立群，曾一口气吃下十七枚五香茶叶蛋，被尊称为“五香茶叶蛋大王”，对于品质优劣、滋味浓淡都有深入品评。茶叶蛋以苏浙皖三省跟赣鄂地区最为流行，到了年终岁暮及献岁发春，茶叶蛋都成为当地的元宝。而上海人对吃茶叶蛋也很有讲究，一过腊月二十三祭灶，若是去澡堂泡澡，澡堂对于熟客都会奉上一份元宝茶（包括一枚茶叶蛋附带两枚鲜橄榄），以示尊重和感谢。
对于五香茶叶蛋的制作方法，唐先生又“叮嘱”到：鸡蛋要冷水入锅，然后改小火煮五分钟（大火容易炸裂哦）；茶叶要用上好的红茶，因为越煮蛋黄越松，蛋白越嫩，好茶色浅味淡，久煮也不易变色，味不变苦（推荐台湾花莲鹤岗红茶）；鸡蛋煮熟后逐一敲碎，要把蛋敲得疏密均匀，曲纹多姿，既增加了美感又促进食欲；另外，煮料里可以放八角增加香气，但千万别放花椒，否则就破坏了清淡的茶香；最后，煮蛋的卤水一定要漫过鸡蛋，否则茶叶蛋就会变成“铁面无私的包龙图”，又难看又难吃还不易消化。
再比如，我个人最喜欢吃的“打卤面”，唐先生也有详细科普：
身为土生土长的北方人，唐先生对于面食的喜爱是血液里流淌的，特别是一提到老北平，就不得不说炸酱面或者打卤面。在书里，唐先生告诉我们，打卤面是分“清卤”和“混卤”的，清卤又叫“汆儿卤”（北京的朋友自己有没有很亲切），混卤又叫“勾芡卤”。打卤无论清混，都讲究好烫，但口味最好的不是肉熬汤，而是口蘑丁熬汤，可以说是汤料中隽品。
做汆儿卤一定要比一般汤水口味重，除了白肉或者羊肉，香菇、口蘑、干虾米、摊鸡蛋等一律切丁，最后撒点儿新磨的白胡椒和生鲜香菜，这才算是作料齐全。而勾芡卤，须得做得稠乎乎的才名副其实，当然做起来也比汆儿卤复杂。作料都差不多，还得加上木耳、黄花，鸡蛋要打匀甩在面上，之前说过的所有配料改切片儿，整齐码在面上，最后用铁勺炸点花椒油，趁热一浇，闻到椒香四溢，就算大功告成了。
当然，吃打卤面也有奇闻异事，唐先生也毫不吝啬的一一道来。唐先生的先曾祖慈生前喜吃面，特别是打卤面颇有讲究，要卤不澥汤才算几个，因此陪他老人家吃面时，少不了要被挨训。好友孙景苏曾住在积水潭附近，经常光顾一个二荤铺，经常用早起过的羊肉卤下杂面，人家勾出来的卤，除了凝而不浊外，腴润醇厚，调羹妙手，堪称一绝。只可惜碰上七七事变，大家从此奔走南北，朵颐福薄了。又说到茄子素卤，北大刘半农与在宣武门外长桩寺的主持交往深厚，唐先生也有幸曾一起拜访，午间寿全大师准备了茄子素卤面招待。茄子是菜园子里现摘现吃，小磨香油是戒台寺自己压榨，加上铺派（伺候长老的杂役）的手艺高，在这清净之地吃到一碗美味的茄子素卤，简直比各大饭馆的三鲜卤高明多了。
在唐先生笔下，食物不但有色香味俱全，而且充满了嬉笑怒骂的小故事，甚至读出一点点老顽童笑看人生的感觉。
《海错图笔记》
先给大家介绍一下这本书《海错图笔记》，作者张辰亮根据清代画家兼生物学家聂璜绘制的《海错图》，进行分析考证，如同破案一般，找出图谱中的生物在现代社会动物里真身。海错的“错”，是种类繁多、错杂的意思，汉代以前，人们就用“海错”来指代各种海牙生物了。聂璜的《海错图》原本描绘了300多种生物，而张辰亮的笔记从中选出30种进行详细解读，用简单浅白的语言，给我们描绘了一个生动的海洋生物发展史。
接下来，我就挑几个常见的来跟大家说一说，这些海（hǎi）洋（xiān）生（dà）物（cān）的前世今生吧。
海夫人 — 淡菜青口，俱是夫人
张辰亮说《海错图》里最好认的就是海夫人了，十个人看画，六七个人脱口而出：“这不就是淡菜吗？”当然，它还有其他的名字，贻贝、青口、海红、壳菜。没错，就是我们经常吃的那种贻贝。至于为什么叫海夫人呢？古人还是有想象力的，“肉状类妇人隐物，且有茸毛，顾号海夫人”。（我一脸黑线--！！！）
这个海夫人的吃法，可谓多种多样，欧洲比较著名是法式奶油贻贝，西班牙海鲜饭里自然也是少不了它；而国人怎么吃，《舌尖上的中国》第二季里详细介绍的“象山壳菜”就是它了。炒着吃，加上蒜蓉或者葱油，吃的是那一口鲜嫩；蒸着吃，连盐都不需要，一口一个肉质饱满；去壳晒干，随便配点儿什么青菜都是可口无比，如果加上紫菜做个贻贝紫菜汤，正可谓是“一锅鲜”了。
鲟虎 — 智取蟹肉，名不副实
《海错图》里有一种能够捕蟹吃肉的鱼类，叫做鲟虎，张辰亮经过仔细推理发现，这个所谓高智商的捕蟹达人，其实可能是个谣传。根据书中对鲟虎的描述，它应该就是现代的中华乌塘鳢，一种尾鳍上有黑斑伪装成研究的鱼类。一方面中华乌塘鳢经常鸠占鹊巢，在螃蟹的旧巢里栖息，被人误认为是吃了螃蟹以后留在那里，另一方面这种鱼确实会吃一些比它身形小很多的小蟹，一口吞下，但绝不是传说中那样能够吃掉大螃蟹。所以，鲟虎补大蟹，名不副实。
当然，就算鲟虎再厉害，都没人厉害，被端上餐桌似乎是它们最后的宿命。福建人认为，鲟虎的滋补效果特别好，号称“一鱼顶三鸡”，大概是因为鲟虎个头小，一锅汤炖至少需要五六条，自然是顶的过三只鸡了。据说喝了鲟虎汤，可以强身健体，滋补养颜，还可以防止小孩尿床。张辰亮认为吃鱼肯定对身体有好处，但是喝了一肚子汤，夜里没准尿得更多。小耕再推荐一种吃法，鲟虎肉多刺少，清蒸来吃的话也是不错的选择呢。
所以，看到这里你也明白这是一本什么书了，如果想吃海鲜，买本《海错图笔记》按图索骥，既能了解海鲜的各种小故事和小历史，又能收集一些不同地区人对海鲜的不同吃法，一举两得，何乐而不为？
以上，希望有帮助~
发表评论